Как правильно сделать крышу балкон


Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон



Балкон своими руками.Доброго времени суток дорогие читатели!

Такое простое решение как – сделать себе балкон,  часто заканчивается головной болью для застройщиков. Создается обманчивое впечатление, что построить балкон своими руками проще простого.

Если у Вашего будущего дома будет балкон, то обязательно прочитайте эту статью до конца, чтобы не изуродовать свой дом.

В этой статье вы узнаете:

- Как сделать балкон правильно?

- Почему почти все застройщики в дальнейшем переделывают балконы открытого типа на закрытого.

- Нужен ли Вам балкон вообще?

- Как балкон может украсить Ваш дом?

- Рассмотрим практически все нюансы, связанные с балконами.

- Эта статья сохранит вам нервы и деньги.

.

.

.

Выбираем толщину колонн. Выложили на сухую (без раствора) две колонны из кирпича. Слева толщина колонны в полтора кирпича (380 мм), а справа в два (510 мм).

Выбираем толщину колонн под балкон.

Выбираем более толстую колонну, так как она будет выше балконной плиты переходить в пилястру. Тонкая колонна смотрелась бы более изящнее, но тогда нарушился бы общий рисунок архитектуры дома.

Кирпич для колонн мы использовали фасонный темный (с одним круглым углом) и обычный прямой более светлый.

Первый ряд колонны (шесть штук кирпича) подрезаем на 15 мм, также как и пилястры дома. Подрезать первый ряд кирпича приходиться из-за не кратности, так как стены дома начинаются с карниза (фасонный кирпич на ребро).

Благодаря тому, что мы подрезали первый ряд горизонтальные швы будут совпадать.

Под первый ряд кирпича необходимо подложить рубероид (два слоя если рубероид тонкий, обычный).

Закладная под колонну.

Фундамент дома закладывали не мы. Строители которые строили фундамент, под колонны выпустили толстостенную трубу.

К сожалению предыдущие строители заложили фундамент не очень хорошо. Когда мы проверяли диагонали фундамента, то оказалось расхождение 120 мм. Это многовато.

Пришлось выравнивать диагонали, по этому где-то стены дома нависают над цоколе больше, а где-то меньше.

По этому вы можете видеть на фото выше, что колонна немного нависает. В принципе нависание колонны (60 мм) ничего страшного. Чтобы удобнее было строить мы набили на стену цоколя две доски с помощью “быстрого монтажа”.

Так как кирпич колонны нависает, мы дополнительно кладем кладочную сетку, чтобы разгрузить нагрузку. Сетку закладываем на первый второй и третий ряд кирпича, далее строим колонны без сетки.

Строим колонны из кирпича.

Порядовка кирпичной кладки 720 мм – десять рядов (такая же как и стены дома), то есть тонкие горизонтальные швы.

Построив 15 рядов кирпича, мы засовываем во внутрь кирпичных колонн каркас и на следующий день заливаем бетоном.

Заливаем кирпичные колонны бетоном.

Каркас вяжем вязальной проволокой. Толщина вертикальной арматуры 12 мм. Далее довязываем арматуру и строим колонны выше.

Довязываем арматуру и строим колонны выше.

Довязываем арматуру и строим колонны выше.

.

.

.

Так как у нас входная дверь в дом арочная (лучковая арка) и все проемы (окна, ворота в гараж, двери) в доме тоже арочные, то чтобы архитектура не выбивалась на колонны необходимо тоже поставить арку.

Высота арки на колоннах должна быть выше арки входной двери и повторять радиус, чтобы все смотрелось гармонично.

Теперь самое интересное. Расстояние между колоннами большое – 3 м. Арка усеченная (лучковая) давит и в низ и в стороны.

Колонны у нас мощные – толстые 510 на 510 мм, внутри колонн ж/б стержень сечением 270 на 270 мм, высота колонн –  2 520 мм.

Арка будет весить приблизительно 350 килограмм. Каждую колонну, арка будет выдавливать в бок весом 175 кг.

Наши две кирпичные колонны выдержат вертикальную нагрузку (сверху) огромную, но если давить на колонны сбоку весом в 175 кг, то они будут гнуться по сторонам.

К примеру останкинская башня отклоняется от оси на 5 метров, в любую сторону под действием ветра и не разрушается. Обычный ж/б электрический столб тоже колыхается.

Арка может выдавить колонны и рухнуть вниз. Такое в моей практике уже было, подробнее . Поэтому, чтобы арка не упала необходимо сделать “монастырские затяжки” над аркой, между колоннами.

Кроме того “монастырская затяжка” будет стягивать колонны и воспринимать нагрузку от выше стоящей нагрузки.

Когда мы построили колонны полностью заливаем их бетоном, марки 200 и вставляем закладную для “монастырской затяжки” на глубину 250 – 300 мм.

Закладная для "монастырской затяжки".

В качестве закладной мы использовали толстостенную трубу. Высота закладной должна быть выше будущей арки на 200 – 250 мм. Затем строим пятки, на которые будет опираться арка.

Пятка для арки.

Когда пятки построены ставим деревянный шаблон (кружало) между колоннами на стойки. Как сделать деревянный шаблон, вы можете посмотреть , пункт 2).

Обратите внимание, что арка будет весить около 350 кг, поэтому стойки должны быть надежные и хорошо раскреплены между собой.

Деревянный шаблон (кружало) для кирпичной арки.

Свариваем закладные (торчат из колонн) между собой тремя жилами ребристой арматуры, диаметром 12 мм.

Привариваем арматуру к закладным.

Высота “монастырской затяжки над деревянным шаблоном (в самом высоком месте) должна быть 130 – 140 мм, чтобы удобно проходил кирпич на ребро.

Высота "монастырской затяжки" на шаблоном.

Теперь верхушки колонн соединены между собой “монастырской затяжкой” (с помощью электросварки) и они ни куда не денутся.

.

.

.

Арку набираем из того же кирпича, что и колонны.

Нюанс: необходимо повторить рисунок в колоннах, чтобы он был такой же и  в арке. То есть на колоннах идет светлый кирпич через ряд (темный, светлый, темный, светлый…) то же самое рассчитываем и в арке.

Повторяем рисунок в арке такой же как и колоннах.

Благо даря тому, что арка у нас большая (3м), мы можем сыграть на швах, сделать в арке на один кирпич больше или меньше (четное или не четное количество кирпичей в арке). В арке идет перевязка швов, ширина арки такая же как и колонны – 510 мм.

Разрисовываем кирпичную арку на деревянном шаблоне, чтобы знать где какой кирпич будет лежать.

Лучше всего начинать большую арку строить с утра, в теплую погоду, чтобы успеть снять шаблон в конце того же дня, так как арку необходимо почистить (расшить) от наплывов раствора.

Эту арку мы набирали вдвоем с самого утра и в тот же день, вечером сняли шаблон и почистили арку от раствора.

Набираем кирпичную арку.

На следующий день обжимаем арку лицевым кирпичом с двух сторон. Кирпич задвигаем во внутрь на 40 мм, то есть колонны и арка в одной плоскости, а стены выше смещаем во внутрь

Обжимаем арку кирпичом.

 Строим выше арки кирпичные стены из лицевого кирпича. Колонны выше переходят в пилястры.

Колонны переходят в пилястры.

Перемычка из сотого уголка.

Обратите внимание, что сбоку арки нету, а идет ровная стена, опирается на уголок (100 мм). Заказчик этого дома, долго думал и поздно с ориентировался. Мы предлагали сделать по бокам арки, но он отказался.

Спустя некоторое время заказчик предложил нам сделать по бокам арки, но тогда пришлось бы переделывать большой объем работы и он передумал.

Было бы красивее если и по бокам были небольшие арки.

Далее строим снаружи кирпичную кладку (над аркой) на уровень, чуть выше чистого пола второго этажа. Внутреннюю лицевую кирпичную кладку строим под низ балконной плиты.

Смещаем внутреннюю лицевую кладку наружу на 40 мм, то есть арка выступает на 40 мм с двух сторон.

Внутренняя лицевая кладка над аркой.

.

.

.

Очень важный вопрос на какой отметке будит находиться балконная плита.

Привязка высоты балконной плиты идет к уровню чистого пола второго этажа и самое главное к утеплению балконной плиты. Так как у нас балкон закрытого типа и является продолжение жилого пространства в доме, то балконная плита должна быть хорошо утеплена.

Очень важно обратить внимание на то, чтобы при утеплении балконной плиты не было  “мостика холода”. Другими словами, чтобы мороз с улицы не смог зайти во внутрь дома, через кирпичную кладку или бетон. Утеплитель должен отсечь мороз.

В нашем случае верх балконной плиты будет находиться ниже плит перекрытия второго этажа на толщину утеплителя: 80 – 110 мм.

.

.

.

Так как с боков (торцов балкона) арок нет, то между лицевых стенок необходимо поставить опалубку, уложить сетку их арматуры и залить бетоном.

Делаем сетку из арматуры диаметром 12 мм, поперечная арматура толщиной 10 мм.

Укладываем сетку из арматуры.

Снизу подвязываем опалубку из куска ДСП, вязальной проволокой,

Подвязываем опалубку снизу.

а сверху вязальную проволоку цепляем за обрезки арматуры.

Цепляем опалубку за арматуру.

Под сетку подкладываем куски кирпича, чтобы она не касалась опалубки, а была в бетоне. Чтобы опалубка плотнее прижималась и ее не выдавил бетон натягиваем вязальную проволоку гвоздем.

Закручиваем вязальную проволоку гвоздем.

.

.

.

Теперь необходимо сделать каркас над аркой. Для этого мы берем и обвязываем “монастырскую затяжку” поперек арматурой, толщиной 10 мм. Получается треугольный каркас.

Обвязываем "монастырскую затяжку" поперек арматурой.

.

.

.

 В качестве опалубки под балконную плиту мы использовали самый дешевый и самый лучший вариант – ДСП. Отрезаем кусок ДСП с таким расчетом, чтобы он заходил на лицевую кладку с четырех сторон на 10 – 15 мм.

Чтобы лист ДСП не съезжал в разные стороны, мы вставили в щели лицевого кирпича (сверху) обрезки арматуры, по два обрезка с каждой стороны. Получилось как ограничители.

Подпираем лист ДСП снизу двумя досками (толщиной 40 мм). Чтобы доски не выскочили, мы их прибили гвоздями сбоку к листу ДСП.

Подпираем опалубку с низу досками.

Лист ДСП мы хорошо подперли досками, вставили ограничители, чтобы он не съехал и теперь по нему можно ходить и удобно работать дольше. Чтобы ДСП сильно не раскисло от бетона, мы накрыли его пленкой.

Ставим опалубку под балконную плиту.

Раскладываем ребристую арматуру (толщиной 12 мм) через 250 мм вдоль и поперек и связываем ее между собой вязальной проволокой. Получившуюся сетку из арматуры приподымаем на кусочках кирпича, чтобы она не касалась пленки.

Заливаем боковины и пазуху на аркой в первую очередь бетоном, а затем и балконную плиту (в тот же день).

Заливаем балконную плиту бетоном.

Толщина бетонной плиты 100 мм. Марка бетона для плиты 200.

Нюанс: между балконной плитой и плитами перекрытия первого этажа, желательно вставить утеплитель, чтобы отсечь “мостик холода”. Другими словами, чтобы зимой мороз с улицы не зашел во внутрь через балконную плиту.

.

.

.

Балконная плита ниже плит перекрытия на один ряд кирпича. Кладем один ряд забутовочного кирпича по залитой балконной плите.

Выравниваем забутовочную кладку.

Нюанс: Это не очень хороший вариант строить ряд красного кирпича по плите, так как это “мостик холода”. Мороз будет подниматься вверх через бетонную плиту, затем в красный кирпич и потом выше в стены балкона.

Лучше всего вместо красного кирпича положить более теплый материал: пенобетон, газобетон, ракушечник, арболит или любой другой ТВЕРДЫЙ утеплитель.

Между лицевым кирпичом и забутовочным кладем утеплитель – минеральную вату толщиной 100 мм. Хозяин этого дома решил утеплять стены два раза:

- Во внутрь стены (между лицевым кирпичом).

- По верху внутренней стены. То есть наружные стены обшить гипсокартоном, а до этого под ним вставить утеплитель (минеральную вату).

Перевязываем лицевую кладку с забутовочной кладочной сеткой (очко 50 на 50, толщина проволоки 3 мм).

Перевязываем лицевую кладку с забутовочной с помощью кладочной сетки.

Пилястры перевязываем широкой сеткой с забутовкой через каждые 8 рядов лицевой кладки. Затем через четыре ряда лицевой кладки, перевязываем пилястру сеткой только с лицевой кладкой.

Строим лицевые стены балкона.

Строим 8 рядов лицевой клаки, укладываем утеплитель (минвату) затем строим забутовку из пескоцементных блоков (размеры пескоцементного блока 180 на 180 на 390 мм) высотой три ряда, перевязываем сеткой и процесс повторяем опять.

Строим забутовочные стены балкона.

Балкон имеет одно арочное окно шириной 1880 мм и высотой 1872 мм. Обрамление во круг окна сделано из фасонного кирпича с одним круглым углом. Обрамление переходит в арку над окном.

На фото ниже, все арки имеют почти одинаковый радиус, чтобы архитектура дома смотрелась более менее гармонично.

Балкон с арочным окном.

Сверху стен балкона общий двойной карниз. Карниз сделан из того же кирпича, что и пилястры дома и обрамление окна.

.

.

.

Балкон перекрыть плитой очень легко. Проблема возникает в том, что балкон разорвал капитальную стену и нам не куда опирать плиты перекрытия второго этажа. Внутренний размер ширины балкона 3 050 мм.

Выход из этой ситуации очень простой, в том месте где балкон разорвал капитальную стену мы укладываем прогон для опирания плит перекрытия. Прогон – это огромная перемычка.

Прогон на балконе для опирания ж/б плит перекрытия.

Прогон мы сделали из двух двутавров сваренных между собой, высота двутавра 160 мм.

Прогон сварен из двух двутавров.

Обратите внимание что два двутавра разной длины – это для того, чтобы не разрывать ж/б пояс (дальше будет понятнее).

Двутавры разной длины, чтобы не разрывать ж/б пояс.

На этот прогон будут опираться 63 плиты (6300 мм длина). Чтобы усилить прогон мы вовнутрь  него запускаем каркас из ребристой арматуры (диаметром 12 мм), подвязываем снизу опалубку и заливаем его бетоном (марка бетона 200) одновременно с ж/б поясом  под плиты перекрытия.

Большой плюс этого прогона, что он имеет не большую высоту всего 160 мм. Если монтировать ж/б прогон, то он может быть большей высоты 300 – 400 мм. Чем больше прогон по высоте, тем больше он будет торчать с потолка в комнате.

Чтобы прогон не торчал в комнате (или незначительно нависал), то вместо него можно использовать двухполочный ригель.

Ригель – это тот же прогон, только с полками по бокам. Плиты перекрытия опираются не с верху, а сбоку ригеля на полку и поэтому он будет меньше свисать с потолка в комнату.

.

.

.

Дешевле перекрыть балкон на втором этаже, ж/б круглопустотной плитой, чем заливать монолит как на первом этаже.

Балкой перекрыт ж/б плитой.

Между ж/б плитой и карнизом укладываем забутовочный кирпич с таким расчетом, чтобы еще осталась  пазуха шириной 100 мм, для утеплителя (минваты).

.

.

.

Выше карниза выгоняем четыре ряда забутовочного кирпича шириной 380 мм, по всему периметру дома и над закрытым балконом.

Деревянная крыша над балконом.

Устройство крыши над закрытым балконом.

На забутовочную кладку прикручиваем на анкерах мауэрлат. Крепим стропила, к стропилам прибиваем кобылки.Ширина подшивы 500 мм.

Более подробно о устройстве крыши опишу в отдельной статье.

Крыша на доме четырехскатная. В том месте где находится балкон получается обычная врезка. Забываем стропила врезки шалевкой,

Забиваем врезку над балконом шалевкой.

раскатываем и пристреливаем гидробарьер степлером. Прижимаем гидробарьер контробрешеткой.

Прижимаем гидробарьер контробрешеткой.

Прибиваем обрешетку под металлочерепицу. Прикручиваем подшивную, ветровую, вешаем желоба. Накрываем врезку кровлей. Прикручиваем коньки, снегоупор.

Накрываем врезку кровлей.

.

.

.

Как показывает практика, в своем доме почти все балконы открытого типа не используются по назначению. Или крайне редко хозяева дома выходят на балкон подышать свежим воздухом и полюбоваться природой.

Альтернатива балкону (открытого типа) является беседка, на которой можно делать то же, что и на балконе, только с большими удобствами.

С точки зрения эксплуатации открытые балконы крайне редко используются по назначению и возникает логичный вопрос зачем он вообще нужен?

.

а) Недостатки балконов открытого типа (без навеса):

- Постоянное скопище грязи в виде листьев с деревьев, песка и земли.

- Не удачный выбор материалов для балкона может легко испортить внешний вид дома.

- Не накрытый (нету навеса над балконом) балкон открытого типа протекает и разрушается от мороза. Вода через балконную плиту может легко попасть во внутрь дома!

- Кирпичная кладка возле балконной плиты (не накрытого типа) постоянно замокает (от осадков), чернеет, зеленеет и тоже разрушается под действием мороза.

Вопрос: интересно: а как часто вы бы захотели посещать постоянно грязный балкон?

К примеру этот дом имеет со стороны фасада открытую лоджию без крыши:

Лоджия открытого типа и без крыши.

и веранду открытого типа, тоже без крыши:

 Веранда открытого типа, без навеса.

Интересно насколько удобно находиться на веранде, которая вас не может защитить от палящих лучей солнца, дождя и холодного ветра?

Этот дом с открытой верандой и открытой лоджией (фото выше) мы строили 6 лет назад (в 2007 году). Во время строительства мы настаивали на необходимости сделать хотя бы крышу над лоджией и верандой, но хозяин дома нас не послушал.

Заказчик этого дома уже год просит нас переделать веранду и лоджию, сделать их с навесом и закрытого типа.

В мае этого (05.2013) года мы начали переделывать лоджию и веранду.

Резюме: почти все балконы, лоджии, веранды открытого типа, которые мы строили в частных домах, застройщики в последствии переделывали.

.

б) Достоинства балконов (лоджий) закрытого типа.

- Украшение дома.

- Балкон служит естественным навесом над крыльцом.

- Увеличивает жилое пространство (как в примере, в начале статьи).

- Если веранда (балкон, лоджия) застеклена, то в ней минимум грязи и мусора.

- Закрытая веранда увеличивает время пребывание в ней. К примеру на веранде можно находиться с ранней весной и до поздней осени, а в жаркое время просто держать витражи открытыми. Так же могут быть и отапливаемые веранды и в кондиционируемые.

В принципе, в большинстве случаев балкон (лоджия) в своем доме в основном строиться из эстетических соображений.

Благодаря тому, что балкон закрытого типа имеет множество архитектурных деталей его используют для выразительности дома и эстетичности.

К примеру балкон закрытого типа который мы рассмотрели в начале этой статьи имеет несколько архитектурных деталей таких как:

- Разноцветные колонны, переходящие в пилястры.

- Большая арка.

- Арочное окно.

- Двойной карниз под крышей.

- Благодаря балкону появилась врезка в крыше.

.

Себе бы я сделал балкон только если:

- Необходимо украсить дом.

- Балкон служил бы навесом над крыльцом.

- Необходимо увеличить жилое пространство.

Ни в коем случае не делал бы балкон открытого типа.

Как можно было бы сделать лучше балкон своими руками описанный в этой статье?

1. С торцов балкона (под балконной плитой) сделал арки.

2. Выдвинул балкон в перед, чтобы он накрывал ступеньки входного крыльца. В этой статье балкон накрывает только площадку крыльца, а ступеньки находятся под открытым небом.

3. Если бы балкон был больше выдвинут в перед, то я бы сделал с двух торцов балкона небольшие арочные окна.

Другими словами балкон (закрытого типа) получился бы более похож на прямоугольный эркер и полностью накрывал входное крыльцо от осадков.

Балкон имел бы три арки (две маленьких и одну большую) под балконной плитой, три арочных окна (два маленьких и одно большое).

Самое интересное и полезное на эту же тему:


Источник: http://stroyimdom.com/arxitekturnie-detali/balkon-svoimi-rukami


Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Как правильно сделать крышу балкон

Похожие новости:






[/SHORT_NEWS_LAST]
Страници: 1 2 3 > >>